中惠熙元伊斯坦布尔（一），圣索菲亚大教堂的那些事儿-都市表情

伊斯坦布尔（一），圣索菲亚大教堂的那些事儿-都市表情




我们从亚洲又乘船返回了伊斯坦布尔！
最早了解伊斯坦布尔（Istanbul）还是在阿塞拜疆首都巴库常驻的时候。那时刚大学毕业，在一家外贸公司做翻译，一切都是未知的、新鲜的，去过的地方看过的世界都很有限。
我们有个关系非常好的大客户，合作过很多项目，有时周末他也会以朋友身份邀请我们几个孤独的异乡人去他家做客，他的夫人则准备丰盛的穆斯林美食招待我们。
有一次去他在巴库郊外的别墅喝酒聊天（没看错，阿塞拜疆的穆斯林是可以喝酒的），话题从生意转到了旅游。因为工作关系，他经常去伊朗和土耳其公干，项茜乔于是盛赞德黑兰和伊斯坦布尔两个城市。到现在，我已经忘了他是怎么夸奖德黑兰的，但他对伊斯坦布尔的评价我却永远记住了—他说：“Это Ужасно Красивый Город. （这是一个美得可怕的城市）”。
差不多12年后，我终于见到了伊斯坦布尔，在此之前也去过了很多国家的很多城市。然而，我真的认为客户当年说的没错，即使是与巴黎、罗马、圣彼得堡、维也纳、布拉格、雅典这些以人文、古迹、历史和艺术闻名的城市相比，伊斯坦布尔也毫不逊色吴城垈 ，它确实是一个“美得可怕的城市”！
那么，伊斯坦布尔到底有多美呢？
伊斯坦布尔位于博斯普鲁斯海峡岸边，是世界上唯一横跨亚欧两洲的城市，也是土耳其最大的港口和城市。它拥有将近3000多年有文字记载的历史，曾经是东正教拜占庭帝国（东罗马帝国）和伊斯兰教奥斯曼土耳其帝国的首都，至今希腊东正教教会的精神领袖“普世教会牧首”（相当于天主教教皇）仍居住于此，他的宝座则安放在位于法纳尔区的圣乔治大教堂内。
伊斯坦布尔老城区▼





据说最早定居伊斯坦布尔地区的是红铜时代的人中惠熙元，大约在公元前5500－3500年左右；公元前667年，古希腊墨伽拉国国王拜占率领来自欧洲的殖民者进入该地区并建立城市，取名拜占庭（Byzantine）。
公元330年，罗马皇帝君士坦丁大帝宣布拜占庭为罗马帝国的新首都，并更名为君士坦丁堡（Constantinople)；公元395年，强盛一时的罗马帝国分裂为东西两部分，西罗马帝国的领土主要在欧洲，首都还是罗马；而东罗马帝国（也称作拜占庭帝国）则以巴尔干半岛为中心，领土覆盖小亚细亚、叙利亚、巴勒斯坦、埃及以及美索不达米亚和南高加索等地，首都仍为君士坦丁堡。
在东罗马帝国双生子佯谬，希腊文化始终占主导地位，希腊语不但是日常用语，而且还是教会、文学和商业的共同语言。
1453年，奥斯曼帝国苏丹穆罕默德二世在53日围城之后攻陷君士坦丁堡，东罗马帝国灭亡。君士坦丁堡很快成为了奥斯曼帝国的新首都。据说，为了躲避穆斯林的清洗和战乱，很多人早早地逃离了君士坦丁堡黄雅知，带着饱含希腊文化精髓的拜占庭艺术和精湛的手艺回到欧洲，直接推动了文艺复兴的蓬勃开展。
美丽的博斯普鲁斯海峡将伊斯坦布尔市区分成了三部分—东边的亚洲区、西北部的欧洲新城区和南边的老城区。漫步城中，遍布大街小巷、数以千计于不同时期建造的清真寺、教堂、宫殿、博物馆、圆形竞技场等古迹和人文景观，就像一部流动的教科书，娓娓讲述着这座城市丰富的历史和深厚的文化，令人流连忘返。
从博斯普鲁斯海峡游船上欣赏伊斯坦布尔城区▼
在东罗马帝国的兴盛时期，君士坦丁堡大兴土木，修建了很多宏伟的教堂、竞技场和圆形剧场等建筑288101，其中最辉煌的当属公元532年至537年间由查士丁尼一世（EmperorJustinian I）主持修建的“圣索菲亚大教堂”了。
圣索菲亚大教堂（Haghia Sophia）座落在伊斯坦布尔老城区，对面就是蓝色清真寺。整幢建筑有着罕见的粉红色外墙和硕大的东正教拜占庭式圆顶，同时又有4个伊斯兰教的宣礼塔环绕着主体建筑。看到这些，不难让人联想到它背后那段独一无二的悲情往事—圣索菲亚大教堂是世界上唯一一座由罗马神庙改建为教堂、再由教堂改建为清真寺，最终于20世纪成为了对公众开放的博物馆的建筑，它本身就是一部完整的土耳其历史和宗教发展的教科书。


圣索菲亚大教堂的前身是君士坦丁大帝于公元325年为智慧之神Haghia Sophia而建的神庙，后因战乱被毁；公元532年，查士丁尼大帝决定在原址上重建一座基督教大教堂，于是先后共投资32万两黄金并花费了六年时间有道昏君 ，最终建造出这座有着巨大穹顶和复杂拱券结构的拜占庭式建筑的杰作。在梵蒂冈的圣彼得大教堂落成之前，圣索菲亚大教堂一直是世界上最大的教堂。
大教堂是一座以穹隆覆盖的巴西利卡式长方形砖石建筑，占地面积近8000平方米卡赞的诅咒，平面采用希腊式十字架的造型，而从空间上看，一个硕大的、高达60米的椭圆型穹顶覆盖于建筑正中，支撑它的不是传统的柱子而是多个 拱门、扶壁和小圆顶。
宏伟深邃的中央大厅约有5000多平方米，分上下两层。大厅里矗立着107根花岗岩制成的希腊柯林斯石柱孤独战神，形成层次丰富的双层柱廊；在正厅之上大穹顶的下方是连绵的拱廊和40个彩色玻璃窗裴春亮，可将自然光线引入室内。但由于大厅实在是太大了，里面的色彩总像是蒙着一层薄雾般模糊昏暗，反而增加了神秘感赖慕祯。▼





所有介绍世界上最著名的教堂或博物馆的书，都少不了圣索菲亚大教堂这一章。书中通常会提到，作为基督教大教堂它有着灿烂夺目的内部装饰，比如彩色大理石装饰的内墙和地面；随处可见的圣徒的雕塑、油画，描绘天使和圣经故事的壁画；以及在穹顶和拱顶上以金色做底用马赛克镶嵌的天使和圣母像等等。然而此刻，当我站在这空空荡荡的中央大厅里四处张望，想要寻找到那些艺术珍品时，这座依然美轮美奂的大教堂却告诉我警棍盾牌术，不要白费力气了，那些东西大多只活到了1453年。
1453年 ，奥斯曼土耳其帝国苏丹攻入君士坦丁堡，他下令将圣索菲亚大教堂改建为清真寺。由于伊斯兰教不允许偶像崇拜，于是教堂里所有的雕塑、油画都被搬走了，原来描绘着天使杰布拉欣和圣徒故事的巨幅壁画和马赛克画也被用石灰浆遮盖住了，穆斯林工匠在上面又绘上了伊斯兰的花卉图案。穆罕默德苏丹还命人在墙上悬挂了6个直径约10米、写着烫金阿拉伯文的大圆盘，据说那象征着先知穆罕默德和他的几个大弟子。▼





进入20世纪，当土耳其走向共和制后，事情有了转机。1932年，国父凯末尔宣布圣索菲亚大教堂不再作为教堂或清真寺而存在，它将被改造成宗教博物馆对公众开放都市枭雄。而更令人振奋的是，被石灰浆掩盖了600多年的拜占庭马赛克镶嵌画又得以重见天日，被杰出的手工艺者们小心翼翼地恢复了原样。于是，在作为博物馆的圣索菲亚大教堂里墨门春秋，我虽然再也见不到圣徒的雕塑、天使的壁画，然而我却看到了瑰丽的、用马赛克镶嵌的金色圣母像和耶稣基督像。
其实，圣索菲亚大教堂经历的这些事，在地中海的那一端也发生过，只是顺序颠倒过来罢了。在西班牙，当年入侵的穆斯林摩尔人曾分别在塞维利亚和科尔多瓦建造过两座闻名于世的清真寺；而当800年后天主教徒重新夺回失地赶走了摩尔人之后，他们又把这两座清真寺改建成了天主教堂。大殿里原本向着麦加方向的祈祷台被弃之不用，天主教的大祭坛和数不清的雕塑、油画骄傲地占据着中心位置，就连宣礼方塔也变作了教堂的钟楼。






想到这里颇有感慨。人心大概都是如此，摧毁文化似乎比摧毁肉体更令人恐惧，更容易使人臣服。不过如今我们总说，这都是发生在黑暗的中世纪的恐怖故事，都是旧时代的阴影，我们已生活在光明的新世界了李明勋，这些野蛮人的勾当不会再有了。是吗？希望如此！
不管怎样，作为一个简单的热爱旅游尊崇多元文化的普通人，我想要表达的永远只有这一点：纵然时代更迭、风云变幻，惟愿建筑长存、艺术永生单卫国！
圣索菲亚大教堂重见天日的马赛克圣像▼




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